Россия, г. Москва

ул. Грузинский Вал, д. 26

метро Белорусская

Режим работы:
с 9:30 до 21:30 Пн-Вс

Товаров в корзине: 0
Корзина пуста
ПРИЕДЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ!
Звоните, приедем уже сегодня!
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
с 9:30 до 21:30 Пн-Вс
ул. Грузинский Вал, д. 26
Особенности укладки паркетной доски

Инструкция по укладке паркетной доски

30.07.2020

Паркетная доска – это покрытие на пол, которое по фактуре напоминает паркет, но без традиционных недостатков штучных изделий. Например, из-за многослойности структура материала не растрескивается как обычная половица. Пол не шлифуют после укладки, не обрабатывают лаком, воском. Материал поставляется сразу в готовом виде. Монтаж панелей во многом схож с укладкой ламината. Главный плюс – стоимость в разы ниже.

В этой статье расскажем о материале и его видах. Опишем популярные технологии монтажа, дадим рекомендации и рассмотрим особенности разных способов монтажа.

Разновидности материала

Половица состоит из нескольких слоев недешевого древесного сырья. Хорошо смотрится и применяется для финишной укладки на полы в жилых комнатах, коммерческих помещениях. Верхний слой ничем не уступает по характеристикам дорогому паркету. Ценность зависит от класса древесины, марки коллекции. Например, в классе «Премиум» используется ценная древесина без изъянов породы: сучков, смоляных кармашков. Для стилей «Рустик», напротив, применяется дерево более естественного типа. Такие покрытия обрабатывают специальными составами – брашируют (применяют воск и масла).

Доска собирается из разных древесных пород. Панели склеиваются между собой по особой технологии. Собственно, такой «пирог» позволяет материалу сохранить неизменный размер при колебаниях температуры в комнатах, придает прочность покрытию. Часть слоев изготавливают из сосны. Лист с замковыми соединениями – это в 99% бук. Лицевая панель – дерево с изящной фактурой. Все листы обрабатываются пропитками от влаги и насекомых, воском, лаком. В итоге получается материал, который по виду напоминает дорогой штучный паркет, но стоит чуть дороже ламината.

Выпускается два вида доски:

  • Без соединительных элементов (замков) – укладывается на клей к основанию;
  • С соединительными элементами – монтируется без клеевых составов (плавающий пол). Если шип вставляется в паз под 45 градусов, клей не нужен.

Однако беззамковые коллекции выпускают все реже из-за сложности монтажа. Ламели с соединительными элементами позволяют быстрее смонтировать качественный пол без зазоров в половицах.

Особенности половиц с пазом и шипом

Замки в разы упрощают монтаж материала на основание. Панели укладываются на шумозащитную подложку, защелкиваются между собой, образуя покрытие без щелей. Фиксацию к основанию не делают, поэтому такая технология называется «плавающий пол». В чем преимущество? Самое существенное – при повреждении фрагмента пол можно легко перебрать как конструктор. То есть разобрать до места повреждения, заменить негодный элемент, а потом снова сложить.

В чем недостатки? Надежность половиц зависит от добротности замков. В стыках половиц могут появиться щели. Другой момент – замки обрабатываются 2-3 слоями защитной пропитки, тогда как лицевые слои имеют 5-7 слоев. Соответственно, если влага проникнет в замок, дерево может разбухнуть. Тогда пол начнет «играть» в местах соединений.

Вариант с забивными фиксаторами и дополнительной проклейкой соединений помогает перестраховаться. Но тогда все плюсы плавающей технологии исчезают. Некоторые мастера используют герметик для промазывания замков. Это защищает от влажности, но перебрать покрытие в случае необходимости не получится. Минус герметика состоит в густоте состава. Если нанести его вместо клея, это повредит нормальному соединению замков.

Если решили промазывать замки, используйте воск для древесины. Так вы не испортите соединительные элементы, но повысите стойкость к влаге. Отметим, что производители иногда сами пропитывают замки воском.

Технология укладки на клей: преимущества и недостатки

Укладка половиц на клей создает единый монолитный пол. Соединения панелей заполняются клеевым составом, поэтому настил не пропускает влагу. Водой такой пол не испугаешь. Но убирать её нужно вовремя, иначе повредится сама древесина. Приклеенные половицы лежат жестко и не «плавают» под ногами. Например, при свободном монтаже на подложку возникает ощущение подвижности пола при ходьбе. Здесь же все недвижимо целое.

Минус клеевой фиксации половиц – покрытие получается неразборным. Заменить испорченный фрагмент можно, но это будет архисложно. Кроме того, не используется подложка. Для многоквартирных домов этот слой спасает от шума, утепляет основание. Можно обойти подобный недостаток, постелив фанерные листы, а уже на них приклеить половицы. Под фанерные листы можно уложить звукоизоляционную подложку.

Принципы, последовательность укладки

Половицы монтируются на выровненную поверхность. Допускается небольшое отклонение до 2 мм на 2-2,5 метра основания. Убрать перепады высот можно тремя способами: выполнить стяжку с использованием цементных составов, залить основание самонивелирующей смесью или постелить фанерные листы. Какой вариант выбрать? Смотрите на степень неровности. Ниже рассмотрим способы монтажа на разные типы оснований.

Стяжка

На любую стяжку можно укладывать ламели плавающим способом. То есть использовать напольный материал со встроенными фиксаторами. Если поверхность идеально ровная, имеется грунтовочный слой, допускается укладывать половицы без замков на клеевой состав.

Бетонную поверхность рекомендуется выравнивать с помощью специальных самонивелирующих смесей. Перед укладкой половиц пол должен выстояться 3-4 недели. Не рекомендуется класть доски на сырой цемент. Древесное слои, даже с пропитками, разбухнут и эстетичный вид половицы нарушится. Производитель предупреждает об этом, поэтому гарантия на такие случаи не распространяется.

Укладка пароизоляционного слоя. Для стяжки можно использовать пленку из полиэтилена плотностью до 200 грамм на кв. метр. Она укладывается в два слоя, разрезать не нужно. Полотнища между собой соединяются внахлест 15-20 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем. Края пленки заводят на стены, также фиксируют скотчем. Главное создать герметичное покрытие, чтобы не проходил пар. Однако этой слой не нужен, если пол находится в сухом помещении. Например, второй и выше этажи многоквартирного дома, верхние помещения частного коттеджа. Ещё важный момент: под комнатой нет ванной, подвала, кухни, санузла. В таком случае стелите покрытие сразу на высохшую стяжку.

Плавающий пол предусматривает наличие подложки. Она заменяет пароизоляционный слой, поглощает шумы. Обычно под ламели кладут прессованную тех. пробку или похожие материалы.

Фанера

Подготовить поверхность можно без цементных или выравнивающих растворов. Взамен используются влагостойкие фанерные листы толщиной от 8 мм. На бетон и цемент фанеру кладут целиком. Между листами оставляют технологические зазоры 4-6 мм. Важно, стыки фанерных листов не должны совмещаться. Каждый последующий ряд укладывают со смещением 40 см или более относительно швов предыдущего ряда.

Фанерную подложку на черновую поверхность, систему лаг или другое неустоявшееся основание кладут в два слоя. Следят, чтобы швы верхних пластов не совмещались со стыками нижних. Крепят листы между собой саморезами или сажают на клей. Обычно верхние фанерные листы разрезают на 4-5 мелких фрагментов. Это позволяет укоротить стыки, снизить риск растрескивания покрытия. Ламели кладут со смещением относительно швов фанерной подложки.

Листы фанерной подложки можно развернуть:

  • Прямой монтаж половиц – фанерную подложку кладут по диагонали;
  • Если используется диагональная схема, то фанерные листы укладывают вдоль стен.

Эти приемы взяты из технологии укладки паркета, но могут пригодиться и при монтаже паркетных фрагментов. Занимает побольше времени, но результат того стоит.

Плавающий монтаж

Основное условие – ровная рабочая поверхность. На неё кладут пароизоляцию из клеенки (при необходимости), сверху подложку. Создаются два герметичных слоя. Далее монтируют элементы покрытия.

Важно, по периметру комнаты делают зазор в 10 мм. Это расстояние между краями паркетин и стеной нужно, чтобы при сезонных расширениях половицы на давили в стенку. Щель маскируется плинтусом.

Еще три совета:

  1. Дайте полежать половицам в комнате 48-60 часов до монтажа. Древесина впитает рабочую влажность, привыкнет к температуре помещения. Это придаст необходимые размеры ламелям, чтобы при укладке не появились щели.
  2. Перед сборкой напольного покрытия очистите основание от грязи, пыли, строительных смесей. Стяжку можно обработать праймером.
  3. Резать панели лучше торцовочной пилой. Также можно использовать электролобзик, механический лобзик.

Технология укладки напоминает монтаж ламината. Различие в том, что начальный ряд собирают шипом к середине помещения, а пазом к стенке. Постукивать фрагменты для лучшего соединения рекомендуется по низу половицы, чтобы не оставались зазубрины на лицевом слое. Изготовитель материала зачастую предоставляет спецнаборы для сплачивания – брусок нужных размеров с особой выемкой, которая длиннее замка, а также выступом, который ложится под шип и утыкается в нижний слой ламели.

Запомните технологию укладки: начальная половица кладется пазом к стене, а ряд начинается с правого угла помещения. Второе правило – в компенсационный промежуток между половицей и стенкой вставляйте колышки толщиной 10-12 мм.

После монтажа первого ряда может возникнуть небольшая проблема: какой фрагмент класть дальше – целый или подрезанный? Совет такой – начинайте второй ряд с подрезанной доски, чтобы покрытие было прочным. Стыки должны находиться друг от друга на расстоянии 30 см или более. Обязательно вначале посмотрите рекомендации производителя к укладке коллекции. Но начинайте всегда с обрезанной половицы.

Подытожим правила:

  1. Первый ряд – из правого угла идет параллельно стене. Стыкуем торцевые части половиц. Очередную ламель подносим к предыдущей под наклоном в 45 градусов, зацепляем соединения и кладем на поверхность. Послышится щелчок – это шип с пазом правильно соединились. Дальше легонько постукиваем по торцу доски.
  2. Последний элемент в начальном ряду срезаем. Учитывайте компенсационный зазор от стены в 1 см.
  3. Второй, последующие ряды кладем так: скрепляем короткие части, половицу продвигаем вплотную к предыдущей, совмещаем фиксаторы и устанавливаем в ряд. Обязательно постукиваем, чтобы не появились щели.

Некоторые виды соединений защелкиваются иначе. Первой соединяют длинную сторону, потом торец. Есть варианты, когда собираются ламели во всю длину, затем соединяются с уже имеющимся рядом.

Последние сегменты

Ламели в последнем ряду зачастую подрезаются по длинной стороне. Для этого можно использовать электролобзик или торцовочную пилу. Сложность возникает с тем, как уложить этот ряд, точнее подогнать соединения плотно. Для этого придумали специнструмент в виде буквы «Z». С его помощью выполняют «добивку» паркетного покрытия на финише сборки.

Один «хвост» буквы Z вводят в зацеп с половицей, а по свободному постукивают молотком. В итоге такого нехитрого действия панели сплачиваются и прижимаются.

Особенности клеевой укладки

Клей наносят на пол перед монтажом половиц. Используют инструмент «гребенка», чтобы слой получился равномерным. Лучше всего подходят гребенки с величиной зубчиков 2-4 мм. Клей можно наносить на стяжку или фанерную подложку. Сама технология монтажа не изменяется. Собирается весь ряд на «сухую», а потом его укладывают на подготовленную смесь. Половицы придавливают грузом, чтобы лучше приклеились. Рекомендуется нагружать каждый ряд, держать в таком состоянии до момента склеивания ламелей с основанием.